Hvad du skal måle på den gamle cykel, hvordan du får de samme kontaktpunkter på den nye ramme, og hvornår et nyt bikefit er det klogeste valg.
Skal du flytte dit bikefit til ny cykel, så mål først, hvor den gamle cykel placerer dine kontaktpunkter i forhold til krankboksen. Sæt derefter den nye cykel op med de samme punkter: sadelhøjde og setback, styrets og bremsegrebenes placering, kranklængde og klamper. Kopiér positioner, ikke dele. Den nye ramme kan kræve en anden frempind, en anden sadelpind eller en anden placering på sadelskinnerne for at sætte dig samme sted. Kør så, tjek og justér i små trin.
Hvordan måler du dit bikefit, før du skifter cykel?
Stil den gamle cykel lodret på et vandret gulv, mål alt tre gange fra navngivne referencepunkter, og skriv gennemsnittet ned. Gør det, før du sælger cyklen, skiller den ad eller lader butikken tage den i bytte.
Hav dette værktøj klar:
- Et målebånd i stål og en stållineal.
- Et langt vaterpas eller en laserlinje og et lod på en snor.
- En digital hældningsmåler (inklinometer) eller en telefonapp, der er tjekket mod et vaterpas, til sadlens hældning og bremsegrebenes vinkel.
- Malertape og en fin tusch til referencepunkter.
- Unbrakonøgler og en momentnøgle til den nye cykel.
- Et telefonkamera til billeder fra siden med et målebånd i billedet.
Hold de to hjulaksler i samme højde. Ekspertkonsensussen fra 2024 om mål på cyklens opsætning beder om, at hvert mål bliver taget tre gange og regnet om til et gennemsnit, og at hvert referencepunkt bliver navngivet. "Sadelhøjde 742 mm" er kun en halv registrering. "Sadelhøjde 742 mm til et målepunkt 135 mm bag sadlens næse" kan alle kopiere.
Hvad skal du måle for at flytte et bikefit?
Mål sadelhøjde, setback og sadlens hældning, reach og drop fra sadel til styr, bremsegrebenes placering, styrbredde, kranklængde og klamper. Hvert mål starter i midten af krankboksen eller ved et markeret punkt på sadlen, aldrig ved gulvet.
| Mål | Fra og til | Note |
|---|---|---|
| Sadelhøjde | Midten af krankboksen til toppen af sadlen, hvor siddeknoglerne hviler | Markér punktet med tape, og notér afstanden til sadlens næse |
| Setback | Vandret fra krankboksen til sadlens næse, med en lodlinje | Mål også til siddeknoglepunktet, hvis sadlen skal skiftes |
| Sadlens hældning | Fra næse til bagende, med et vaterpas på en lige kant | I grader; næsen nedad er negativ |
| Sadel til styr | Sadlens næse til midten af styret ved frempindens klemme | En lige linje |
| Drop fra sadel til styr | Lodret fra toppen af sadlen til toppen af styret ved klemmen | Positiv betyder, at styret er lavere |
| Bremsegrebenes placering | Fra krankboksen til der, hvor hænderne hviler, vandret og lodret | Notér også bremsegrebenes vinkel |
| Styrbredde | Midte til midte ved bremsegrebene | Mål den selv; producenterne måler på forskellige måder |
| Kranklængde | Trykt på indersiden af kranken | Ændrer sadelhøjden, se nedenfor |
| Frempind, spacere, styrmodel | Længde, vinkel, højden af spacerne, styrets reach og drop | Til reference, for de kan alle ændre sig |
| Sko, pedaler og klamper | For hver fod | Behold de samme sko, hvis du kan |
Hvorfor passer sadel, bremsegreb og kranke sjældent på en ny cykel?
Sadel, bremsegreb og kranke passer sjældent, fordi en ny ramme ofte kommer med en anden sadel, en anden sadelrørsvinkel, andre greb eller en anden kranklængde. Hver af dem flytter et kontaktpunkt, så ram de punkter, hvor du sidder og hviler hænderne, ikke delene.
En ny cykel kommer tit med en ny sadel. Sadler er forskellige i længde, i polstring og i, hvordan bagenden løfter sig. En sadel med kort næse ender længere tilbage, så den samme siddeposition giver et større setback målt til næsen. Mål højde og setback til siddeknoglepunktet på begge sadler. Endnu bedre er det at flytte din gamle sadel over til de første ture og skifte den senere som et særskilt trin.
En anden sadelrørsvinkel placerer sadelpinden et andet sted under sadlen. Forestil dig en sadelhøjde på 740 mm og en sadelrørsvinkel på 73,5 grader. Sadelpunktet sidder så 710 mm over krankboksen og 210 mm bag den. På en ramme med 73,0 grader går sadelrøret 7 mm længere bagud i den højde. Med den samme sadelpind skal sadlen skubbes cirka 7 mm frem på skinnerne for at blive, hvor den var. Skinnerne giver kun et begrænset spillerum. En større forskel kræver en sadelpind med mere eller mindre offset. Nogle aerorammer findes kun med deres egne sadelpinde, så tjek det, før du køber.
Bremsegreb er mere forskellige, end de fleste ryttere regner med. Greb fra forskellige gruppesæt har forskellig form. Styr er forskellige i, hvor langt foran klemmen bremsegrebene sidder, og hvor dybt bukken (drops) går ned. Styr og frempind i ét stykke begrænser mulighederne yderligere. Ram det punkt, hvor dine hænder hviler, og indstil så bremsegrebenes vinkel med hældningsmåleren. Stol ikke på styrets klemme alene.
Med kortere kranke hæver du sadlen lige så meget, som kranken bliver kortere, altså 2,5 mm, når 172,5 mm kranke bliver til 170 mm. Så har du den samme afstand til pedalen i bunden af pedaltrådet. I toppen af pedaltrådet er pedalen så 5 mm længere fra hoften, og hoftevinklen åbner sig også en smule.
Hvordan sætter du en ny cykel op efter dit gamle bikefit?
Start med sko og klamper, og indstil derefter sadelhøjde, setback og sadlens hældning. Så kommer styret, bremsegrebene og styrbredden. Slut af med at spænde boltene til producentens tilspændingsmoment og notere den nye cykels tal.
Sko og klamper. Brug de samme sko og det samme pedalsystem, hvis du kan. Hvis et af dem skifter, så sæt klamperne ud fra knoglepunkterne på foden, som tjeklisten til klamper beskriver.
Sadelhøjde. Indstil den registrerede højde til siddeknoglepunktet, rettet til for en eventuel ændring i kranklængde. Mål tre gange.
Setback. Lad en lodlinje hænge ned fra sadlens næse, eller fra siddeknoglepunktet, hvis sadlen er skiftet, og skub sadlen, til den vandrette afstand passer. Når du skubber sadlen tilbage på skinnerne, bliver afstanden til krankboksen cirka 3 mm længere pr. 10 mm, så tjek højden igen bagefter.
Sadlens hældning. Indstil den med vaterpasset på en lige kant, der ligger langs sadlen.
Styr. Vælg den længde og vinkel på frempinden og de spacere, der sætter midten af styret i den gamle stack og reach. Vores guide til stack og reach forklarer, hvor meget hver del flytter styret. Tjek derefter reach og drop fra sadel til styr.
Bremsegreb. Skub grebene til den registrerede placering, og indstil bremsegrebenes vinkel og styrets rotation. Vent med styrbåndet til efter de første ture.
Styrbredde. Brug den samme bredde, målt på samme måde som før.
Bolte. Spænd alt til producentens tilspændingsmoment, med carbonpasta, hvor der er brug for det.
Notér. Mål den nye cykel en gang til, og skriv dens tal ned med datoen.
Hvordan tjekker du den nye opsætning på vejen?
Kør først kort og roligt på veje, du kender, kør længere et par dage senere, og justér nogle få millimeter ad gangen. Den længere tur fortæller dig mere. Stil dig så de her spørgsmål.
- Sidder du det samme sted på sadlen, eller glider du frem?
- Vipper hofterne i bunden af pedaltrådet?
- Er der mere vægt på hænderne, eller skal du strække dig efter bremsegrebene?
- Føles nakke og skuldre som før efter en time?
- Mærker du brændende punkter eller følelsesløshed i fødderne?
Tag billeder fra siden eller en kort video på en hometrainer, i bunden af pedaltrådet og med hænderne på bremsegrebene. Brug samme kamerahøjde og afstand som til den gamle cykel, så de to kan sammenlignes. Justér nogle få millimeter ad gangen, én ændring pr. tur eller pr. uge, og notér hver ændring. En ny ramme, nye hjul eller nye dæk kan også få den samme position til at føles anderledes. Prøv ikke at rette en forskel i køreegenskaberne med sadlen. Smerter, der ikke går over, hører hjemme hos en fysioterapeut eller en læge, ikke hos en unbrakonøgle.
Hvornår er et nyt bikefit det klogeste valg?
Book et nyt bikefit, når den nye cykel er en anden slags, når den gamle position ikke virkede, eller når din krop, dine mål eller dine sko har ændret sig. Det kan erstatte flytningen af det gamle bikefit eller komme oven i den. Kopierer du en position, kopierer du også dens problemer.
- Den nye cykel er en anden slags, for eksempel en enkeltstartscykel eller en gravelcykel. Deres positioner starter fra andre målsætninger, som guiderne til bikefit til enkeltstart og bikefit til gravel forklarer.
- Den gamle position virkede ikke, fordi du havde smerter, følelsesløshed eller en sadel, du aldrig blev gode venner med.
- Det kræver ekstreme dele at ramme den gamle position: en meget kort frempind, alle spacerne eller sadlen helt ude for enden af skinnerne.
- Din krop har ændret sig siden sidste bikefit på grund af skade, operation, smidighed eller vægt, eller dine mål har ændret sig.
- Det sidste bikefit er flere år gammelt, eller sko og pedaler er også nye.
En bikefitter vil stadig gerne se de gamle tal, så tag dem med. De viser, hvor du startede, og hvad der allerede er prøvet. Guiden til sadelhøjde er en god introduktion til, hvordan bikefittere tjekker den del.
Gem tallene sammen med cyklen
Når den nye cykel sidder rigtigt, er tallene for begge cykler værd at gemme side om side: den gamle position, hvad der ændrede sig, og hvorfor. En bikefit-historik gør den næste flytning hurtigere og meget mindre til et gæt.
I Velograph registrerer et bikefit disse mål på et diagram af cyklen set fra siden. Til en ny ramme kan et studie eller et hold få Velograph til at vise de kombinationer af frempind og spacere, der sætter styret tilbage, hvor det var. Hvert bikefit havner i rytterens eget gratis Passport, så den næste bikefitter kan starte derfra.
Videre læsning
- Bicycle set-up dimensions and cycling kinematics: a consensus statement using Delphi methodology (på engelsk), Sports Medicine, 2024.
- Road bike geometry explained (på engelsk), Canyon, 2026.
Velograph er ikke tilknyttet, sponsoreret eller anbefalet af noget hold, nogen rytter eller nogen virksomhed, der nævnes i denne artikel. Navnene bruges kun til at henvise til offentligt omtalt arbejde.
